«Вы имеете в виду Майорку?» — спросил меня один путешественник, посмеиваясь над моим неправильным произношением.
«Нет, — заверил я его, — именно Менорка».
Я объяснил, что названия происходят от слов «большой» и «маленький», и что Менорка — меньший из двух главных островов Балеарского архипелага у побережья Испании, недалеко от Барселоны. Он, вероятно, слышал о другом острове: Ибице. Хотя Менорка и малоизвестна, она заслуживает внимания.
Когда мой самолёт из Барселоны стал снижаться, приближаясь к аэропорту Маон-Менорка, я увидел дикое скалистое побережье с небольшими разбросанными песчаными пляжами, густыми зарослями деревьев и кустарника на холмистой местности и, что странно, более светлые зелёные участки с каменными ограждениями извилистой формы. Мне они напомнили разнообразные узоры поля для гольфа, но более разбросанные — наверняка созданные рукой человека. Вскоре я собрал сумку, забрал забронированную машину на стоянке прямо у терминала и помчался к своему отелю в Эс-Меркадале, городке в самом сердце острова, откуда до любой точки побережья было меньше получаса езды.
Сердце острова
Первым делом я изучил местность: в двух милях от города находится Эль-Торо — самая высокая точка острова, 350 метров над уровнем моря, где до сих пор сохранилось святилище Девы Марии Монте-Торо, готическая церковь 1670 года. Оттуда открывались виды до самого моря и даже дальше на запад, более чем на 64 километра, до вершин Майорки при хорошей видимости.
Моим утренним занятием стало посещение Биниллубета, молочной фермы и маслодельни. Я забронировал тур через компанию Sa Cooperativa del Camp de Menorca, которая сотрудничает со множеством местных производителей, включая винодельни, пчеловодов и, в данном случае, сыродельню. На Менорке есть свой собственный сыр, сорт PDO (защищённое обозначение места происхождения), названный просто в честь столицы: Маон (Maó на Менорки, местном каталонском диалекте). Этот полутвёрдый сыр делают из сырого коровьего молока, и он обладает солоноватым, сливочным вкусом. Прогуливаясь вдоль извилистых «парет сека» — традиционных каменных стен без раствора, которые я видел с воздуха, — я смотрел на небольшие пастбища, где пасутся классические дойные коровы голштинской породы.
Сыроделы заворачивают нежные творожистые массы в ткань, затем завязывают её и подвешивают, чтобы стекала сыворотка. Ткань оставляет свой отпечаток на готовом продукте, который больше похож на подушку с закруглёнными углами, чем на круг.
Хозяин подал мне свежие и выдержанные образцы, а также мясные закуски, включая местную собрасаду — пастообразную свиную колбасу. Глядя на ферму и холмы, я ел на свежем воздухе и пробовал местные вина, пока мой хозяин готовил следующее блюдо с нуля прямо за столом. Это был ещё один традиционный местный продукт, но покоривший большую часть мира: свежий майонез. Происходя от айоли — взбитых в пасту оливкового масла и чеснока, этот майонез состоит из смеси яичных желтков, масла, соли и уксуса или лимонного сока. Когда французы вторглись в Маон в 1756 году, эта альтернатива айоли произвела на них впечатление, и рецепт попал во Францию, где его назвали «маоннез».
Пешие прогулки по Менорке
Туризм здесь кажется более спокойным. Хотя круизные суда заходят в Маон (Мао), одну из крупнейших природных гаваней в мире, а некоторые небольшие суда останавливаются в Сьюдаделе-де-Менорка, здесь нет ничего чрезмерно застроенного, высеченного или заасфальтированного. На побережье есть несколько популярных пляжей, которые могут быть заполнены в разгар лета, но в целом ни одно место не перегружено туристами.
Это сделано намеренно. Несколько десятилетий назад предложение о строительстве шоссе вдоль побережья встретило сильное и организованное сопротивление общественности и не было реализовано, задав тем самым тон развитию. На Менорке всё ещё существовало сельское хозяйство и другие отрасли, поэтому ей не пришлось полностью погружаться в туризм. Вместо того чтобы прокладывать автомагистраль, менорканцы сохранили береговую линию XIV века Ками-де-Кавальс (Camí de Cavalls, «Конная тропа»), по которой когда-то патрулировали конные войска, защищая остров от вторжения. Теперь это 185-километровый пешеходный и конный маршрут, также известный как GR223. (Пешеходные тропы GR — это сеть длинных пешеходных маршрутов в Европе). Компания Fresco Tours, специализирующаяся на пеших турах по Камино-де-Сантьяго, недавно расширила свои предложения, включив в них этот многодневный маршрут. Я провёл на нём полдня, наблюдая за птицами, переходя по мостам через солоноватые болота и взбираясь на невысокий хребет с видами на море, уединённую бухту и маяк вдали.
На следующий день я припарковался у начала тропы, которая плавно спускалась через лес к морю, пересекая Ками-де-Кавальс, прежде чем выйти в длинную узкую бухту. Вдоль высоких скал я видел тёмные углубления в скалах — гробницы, как сказал мой гид. Это был некрополь Кала-Морель с 14 погребальными камерами, относящимися к бронзовому веку. Когда-то римские корабли бросали якорь в кристально чистых водах внизу. Сегодня каякеры из групповой экскурсии сошли на берег, чтобы устроить пикник. Одинокий парусник плавно покачивался в бирюзовом море — идеальное место для купания.
История в камнях
Как и некрополь, самые ранние свидетельства пребывания человека на Менорке относятся к бронзовому веку, около 2 тыс. лет до н. э. Различные археологические памятники по всему острову, некоторые из них внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, демонстрируют наветы — большие каменные гробницы в форме перевёрнутых лодок. В своих поселениях они возводили большие Т-образные столбы; каждый столб состоял из вертикально стоящего камня высотой до 4,5 м и одного горизонтального камня наверху. Археологи называли их таула (от каталонского слова «стол»).
Одно из крупнейших талайотских поселений — Торре-д’эн-Гальмес. Гид повёл меня на холм, чтобы лучше рассмотреть море. Я попытался представить себе, как на горизонте появляются римляне, что и произошло, и захватывают ещё один остров для своей империи без сопротивления. Посещение Музея Менорки в Маоне с его коллекцией талайотских артефактов стало отличным способом расширить исторический и культурный кругозор.
А ещё был карьер Литика в С’Остале. Именно здесь были добыты строительные блоки для многих исторических зданий острова. После того как карьер был заброшен в 1994 году, некоторые его участки пришли в запустение и даже использовались для свалки мусора. Летиция Соло Лара, французская студентка архитектурного факультета, основала Фонд Литика и возглавила проект по восстановлению карьера и открытию его для посетителей. Сегодня пешеходные дорожки и каменные ступени образуют восхитительный лабиринт (включая настоящий лабиринт в одном из карьеров) с удивительными скрытыми садами и открытой музыкальной площадкой на дне старейшего и самого большого карьера.
На западном побережье я посетил «подземное озеро» в Кова-де-с’Айгуа — частично затопленную пещерную систему в Сьютаделье, городе с очаровательными средневековыми улочками, собором и рынком. Хотя пещера не очень глубокая, она была завораживающе красива: в воде я видел человеческие кости, подсвеченные светильниками. В пещерах обычно холодно — от 10 до 13 градусов Цельсия, — но благодаря широте и близости к поверхности там довольно тепло и душно, около 21 градуса Цельсия. Гид шутил и умело управлял группой, создавая забавные моменты, но он так быстро отпускал шутки на английском, что я не был уверен, что все их понимают. Я один смеялся над его отсылкой к песне Элтона Джона I’m Still Standing?
Вкус Менорки
Единственная компания по производству соли на острове, Salinas de la Concepción, затапливает соляные ямки и использует энергию солнца для извлечения соли из морской воды. Вы всё ещё можете увидеть невысокие каменные сооружения, которые использовались для этой цели много лет назад, ещё в 1853 году. Болотные птицы прилетают кормиться и гнездиться в этом прекрасном месте у моря, а я ушёл с пакетиком Flor de Sal (лёгких хлопьев соли).
Я ел мидий у рыбацкой пристани в Эс-Кастель, уютного уголка по отношению к широкой гавани Маона, с похожим на крепость Льяцеретом, карантинным санаторием XIX века, расположенным на другом берегу. В семейном винодельческом хозяйстве Bodegas Binifadet я наслаждался винами, а дегустационное меню на их веранде выдавало присутствие талантливого и креативного шеф-повара: блюда были столь же прекрасны, сколь и вкусны, включая сальморехо (двоюродный брат гаспачо) с шариком мороженого из мерло и уксуса, и нежный чизкейк в баскском стиле с сыром Маон.
Обед был в бутик-отеле Sant Joan De Binissaida с видом на сады. Даже простой и доступный обед из запечённой курицы в ресторане Es Festuc в Алайоре оказался таким, как будто я случайно попал в ресторан, отмеченный звездой Мишлен.
Я привёз домой бутылку джина Xoriguer прямо с винокурни, превосходного оливкового масла первого отжима и местный вермут. Этого, возможно, хватит до следующего визита. Я пока что едва начал изучать Менорку и даже не заходил в воду, чтобы покататься на каяках, заняться сноркелингом или отправиться в круиз на катамаране. Но Менорка уже в моих планах, и я с нетерпением жду возвращения и, возможно, недельного похода по нетронутому побережью.
Если вы поедете
Когда ехать: межсезонье — апрель и май, а также конец сентября — октябрь — идеально подходят, если вы хотите избежать толп, но некоторые путешественники даже наслаждаются покоем мягкой зимы, и в любой сезон поток туристов не достигает уровня Майорки. Температура воды лучше всего подходит для пловцов и ныряльщиков ближе к концу лета.
Как добраться: последний этап моего перелёта до аэропорта Маон на Менорке начинался в Барселоне, но есть и множество других европейских городов, откуда можно совершить прямые рейсы до Менорки, включая Лондон, Париж, Франкфурт и Амстердам. Из Барселоны отправляется автомобильный паром с первой остановкой на Майорке. Поездка занимает не менее трёх с половиной часов, но может растянуться и на девять, в зависимости от судна и порта прибытия.
Транспорт: рекомендуется арендовать автомобиль; обязательно приобретите международное водительское удостоверение перед поездкой. AAA обрабатывает их.
Размещение: я остановился в отеле S’Antiga в городе Эс-Меркадаль, недалеко от центра острова. Конечно, можно выбрать портовый город, чтобы побыть у моря, но мне понравилось ощущение близости к местным жителям. Этот бутик-отель просто очарователен: от завтраков, которые готовит прекрасная пара владельцев, до говорливого менеджера Томеу, кладезя знаний об острове. Парковка всегда имеет значение, так как на улицах редко бывают свободные места. Я воспользовался бесплатной общественной парковкой в квартале от отеля.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
