Хирам Бингем III, как он писал, с трудом поднимался по скользкому, крутому каньону, часто ползком, иногда держась за опору руками. Достигнув вершины джунглей, он был очарован затерянным городом в облаках.
В наших путешествиях мы тоже были очарованы Мачу-Пикчу и всеми перуанскими приключениями — от изумрудного анклава Амазонки до ледниковых вершин Анд.
История и культура страны столь же разнообразны, сколь и впечатляющи. Цитадели инков, плавучие острова Урос и испанские колониальные города захватывают воображение. В 2024 году Перу была названа лучшим международным направлением по версии читателей National Geographic Traveler, а в 2025 году — лучшим направлением Южной Америки по версии престижной премии World Travel Awards.
Комфорт в Амазонии
Мы с супругой Марией прилетели из Лимы в Пуэрто-Мальдонадо и отправились вверх по реке Тамбопата на длинной моторной пироге к Refugio Amazonas. Этот частный эко-отель, расположенный в самом сердце джунглей, выглядит как творение из парка развлечений Disney Animal Kingdom с его высокими соломенными крышами и открытой планировкой.
В 32 номерах, оформленных в стиле «деревенской элегантности», есть ванны с горячей водой, а одна стена полностью открыта в сторону тропического леса. Кровати оборудованы москитными сетками, но насекомых в окрестностях отеля не было.
Большие голубые бабочки морфо порхали возле нашего номера. Алые ара и туканы с яркими клювами пролетали над головой и садились на акации. Электрическое жужжание цикад подчёркивало хор жужжаний, уханья и визгов, составляющих музыку Амазонки.
Во время утренней прогулки нас позабавили резвящиеся тамарины на цветущих деревьях инги (местное название — шимбильо). С вершины башни, возвышающейся над кронами деревьев, перед нами раскинулся тропический лес, представлявший собой лесную феерию.
День плавно перешёл в великолепный закат, и тьма медленно окутала нас, словно кольца гигантского питона. Ночная прогулка была не для слабонервных. Мы заметили волосатых тарантулов и ядовитых скорпионов.
Индивидуальные путешествия
Из Амазонии мы вылетели в андский Куско. В аэропорту нас встретили наш личный гид от Kuoda Travel Эдвард Кастро, 52 года, и водитель, и мы отправились в путь на комфортабельном и удобном минивэне Hyundai 2025 года выпуска.
Ранее мы путешествовали по Перу на большом, неповоротливом и дребезжащем автобусе, который проезжал мимо достопримечательностей, пока гид монотонно рассказывал в микрофон. Кастро же, напротив, был захватывающим рассказчиком, который вдохновлял на увлекательные беседы и заразительный смех во время нашей уютной и непринуждённой 11-дневной поездки.
Священная долина
Первым археологическим объектом в нашем индивидуальном маршруте стал храмовый комплекс Саксайуаман XV века, построенный на скалистом утёсе над Куско. Огромные каменные блоки, превосходящие по размеру те, что используются в египетских пирамидах, точно прилегают друг к другу без использования раствора, словно пазл.
Мы направились в Священную долину, протянувшуюся на 100 км от Куско до Мачу-Пикчу. Река Урубамба протекает через высокогорную долину, где ритм сельскохозяйственной жизни определяет быт людей, как и веками назад. Волы тянут деревянные плуги фермеров-кечуа по плодородным полям, засеянным киноа, сладким картофелем и пурпурной кукурузой, под покрытыми льдом гребнями, которые, как считается, олицетворяют духи предков.
Верховая езда и многовековые ритуалы
Священная долина входит в десятку лучших мест для верховой езды в мире благодаря своему «захватывающему пейзажу в Андах», согласно National Geographic. Мы были единственными гостями на потрясающем ранчо Салинерас, где я катался на перуанской пасо, породе, высоко ценимой во всём мире за свою изысканную походку. Трое двуязычных конюхов ехали со мной верхом по живописной тропе, проходящей над действующими доинкскими соляными шахтами Марас.
42-летняя наездница Адриана Абриль рассказала, что выросла на американских вестернах и мечтала стать похожей на Джона Уэйна.
«Я всегда любила пони, — призналась она. — Лошади у меня в крови. Когда моей бабушке было 12 лет, она сбежала верхом на лошади в горы. Сейчас ей 101 год».
После прогулки мы присоединились к милой совладелице ранчо Ириане Вальдивии, в одном из самых священных ритуалов Перу. Шаман Пако Луис Каклларакай, провёл древнюю церемонию «Паго, а ла Тьерра» с листьями коки и огнём, чтобы выразить почтение Матери-Земле.
Незавершённый Храм Солнца венчает 17 террас, спускающихся каскадом по склонам гор и возвышающихся над хорошо сохранившимся инкским городом Ольянтайтамбо. Мы неспешно прогуливались по лабиринту узких мощёных улочек, беседуя через Кастро с одетыми в андскую одежду жителями об их повседневной жизни и обычаях.
На обед в уединённом парке ресторана El Albergue мы собрались вокруг пачаманки. Этот старинный метод приготовления мяса и овощей в земляной печи, засыпанной слоями раскалённых камней и ароматных листьев, — это больше, чем просто еда. Это перуанский кулинарный праздник, посвящённый дарам земли.
Затерянный город в облаках
В Ольянтайтамбо мы сели на узкоколейный поезд и примерно полтора часа ехали через живописные долины и вдоль бурных рек до города Агуас-Кальентес. Ночь мы провели в превосходном отеле Sumaq, расположенном в тени Мачу-Пикчу.
Кастро оживил это величественное место своими историческими и культурными комментариями на протяжении всех наших 5 с половиной часов исследования почти каждого уголка этой возвышающейся каменной цитадели, демонстрирующей инженерную изобретательность и архитектурное мастерство цивилизации инков. Построенная в середине XV века и заброшенная примерно через 100 лет, вероятно, во время испанского завоевания, она вмещала от 750 до 1 тыс. жителей.
Мачу-Пикчу предлагает гораздо больше, чем просто почтенные руины.
«Прекрасную синеву тропического неба, разнообразные оттенки зелени, покрывающие величественные горы, и таинственное очарование ревущих порогов на глубине сотен метров невозможно описать словами и с трудом представить себе», — писал Бингем в National Geographic в 1913 году.
Столица инков и смешение культур
Вернувшись в Куско, мы остановились в отеле Palacio del Inka, из номера которого открывался вид на церковь и монастырь Санто-Доминго. Отреставрированный пятивековой особняк отражает сочетание инкской каменной кладки и испанской архитектуры барокко. В нём хранятся древности, относящиеся к доинкскому периоду, а также произведения искусства кускской школы XVII века.
История и культура прекрасно представлены в бывшей столице инков, расположенной на высоте около 3400 метров над уровнем моря. Куско был политическим и духовным центром одной из самых могущественных и развитых цивилизаций мира, которая на пике своего развития в начале XVI века распространилась на территорию современных Перу, Эквадора, Боливии, Чили и Аргентины. Однако империя инков была лишь короткой 100-летней главой в тысячелетней истории региона.
На оживлённой главной площади, Пласа-де-Армас, находится Кафедральный собор Куско, построенный на месте инкского дворца Виракоча. Это шедевр колониальной архитектуры, содержащий позолоченные артефакты и элементы местной культуры, в первую очередь картину художника Маркоса Сапаты 1753 года, изображающую Тайную вечерю. Вместо хлеба и вина Иисус и его ученики делят жареную морскую свинку — священное блюдо инков, популярное перуанское блюдо и сегодня.
Андские верблюды и традиционные ремёсла
Недалеко от Куско мы посетили Manos de la Comunidad — приют для андских верблюжьих, где в формате контактного зоопарка живут ламы, альпаки, а также редкие викуньи и гуанако. Его традиционный ткацкий центр — это живой музей, в котором можно пообщаться с местными мастерами и увидеть древние техники в работе.
Женщины‑индианки с длинными чёрными косами, одетые в многослойные полльеры (юбки) и вышитые хобонас (шерстяные жакеты), занимались своим древним ремеслом — ткачеством. На миндального оттенка лицах пролегали глубокие морщины, кожа огрубела под суровым солнцем, но ловкие пальцы выводили замысловатые узоры из мотков шерстяной пряжи, окрашенной природными красителями.
«Для инков эти узоры были способом общения, поскольку они не умели писать, — рассказал нам 27-летний Вилли Эспиноса Бустаманте, которого мать научила ткать. — Каждый из узоров — это выражение идентичности, истории и искусства».
Плавучие острова и сказочное очарование
Когда золотые лучи восходящего солнца засияли на куполе собора, мы вместе с Кастро и нашим водителем выехали из Куско, направляясь к озеру Титикака. Проехав 400 километров по отдалённой трассе Рута-дель-Соль, мы прибыли в расположенный на холме отель Casa Andina. В номере мы залюбовались видом из окна на озеро Титикака, залитое пастельными оттенками заката.
Компания Kuoda арендовала для нас частную лодку, чтобы доставить нас к островам Урос и острову Такиле на самом высоком в мире судоходном озере, расположенном на высоте чуть более 3,8 км. Мы пришвартовались среди десятков плавучих островов Урос с небольшими поселениями, покрытыми соломенными хижинами. Этот искусственный атолл из водного тростника, требующий постоянного ухода, является домом для 1200 коренных жителей Урос, которые более 500 лет назад бежали с материка, спасаясь от экспансии инков.
Плетёная поверхность острова, которая казалась мягкой на ощупь по сути представляла собой плетёную корзину. Даже лодки были сделаны из тростника тотора. Каноэ из тотора были вытащены на берег для воскресной встречи, на которой молодые люди играли в футбол, а молодые женщины — в волейбол в традиционных нарядах.
Мы плыли около полутора часов по бирюзовой воде до Такиле. Аутентичная атмосфера кечуа на этом острове площадью в всего в пять квадратных км передаёт причудливое очарование. Холмистая местность усеяна крошечными фермерскими усадьбами, окружёнными каменными стенами высотой до бедра, к которым ведут деревянные ворота на петлях, сделанных из подошв старых ботинок.
Каменные пешеходные дорожки извиваются среди лугов, усеянных полевыми цветами, где пасутся овцы и альпаки, создавая причудливую атмосферу, напоминающую Жёлтую кирпичную дорогу. Мужчины в ярких жилетах и широких поясах прогуливаются по дорожкам, занимаясь вязанием декоративных шапок-чульо с узорами из кактусовых шипов. Женщины острова, прядущие шерсть, оценивают их шансы на женитьбу по их мастерству вязания.
Мы прошли около полутора километров до ресторана на вершине горы, расположенного на высоте четырёх километров, чтобы пообедать свежевыловленной форелью. С нашего столика на террасе открывался вид на огромное, сияющее озеро, а за далёким боливийским берегом виднелся горный хребет Кордильера-Реаль, покрытый оледенением и поднимающийся на высоту 6,4 километра.
Дух приключений и душа служения
Бингем впервые увидел это чудо — Мачу‑Пикчу на вершине горы, скрытое под покровом мха и переплетениями лиан. Наш самолёт приземлился в Лиме, где мы устроили прощальный ужин в музее Ларко, окружённом цветущими бугенвиллиями и пышными садами. Дух приключений Бингема, безупречный сервис и тёплое гостеприимство, свойственные местной культуре, передают суть нашего незабываемого путешествия по Перу.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
