Медленно движущийся субтропический циклон, формирующийся к западу или северо-западу от Гавайев, принёс бесконечное серое небо и проливные дожди. Неужели все планы будут сорваны? Нет!
Тридцать лет назад мой друг детства Джерри жил прямо в центре Вайкики, центрального туристического района Гонолулу, тогда ещё оставалось несколько простых и доступных по цене квартир в аренду. Он и его жена вырастили своих детей в Гонолулу, и он посоветовал мне не слишком зацикливаться на прогнозе погоды.
«Мы не отменяем планы из-за этого. Хотя и написано, что будет дождь, но на острове это может означать лишь наветренную сторону. Это как коробка конфет. Никогда не знаешь, что получишь».
Описание острова
На пляже Вайкики в 1901 году открылся первый роскошный отель на Гавайских островах — отель «Моана» (ныне «Моана Сёрфрайдер»), «Первая леди Вайкики». Но Вайкики — это не только трёхкилометровый песчаный пляж, но и целый район Гонолулу. Что касается «пляжа», местные жители называют различные его участки разными именами: Каханамоку, Форт ДеРусси и Королевские Гавайские пляжи на западном конце, и так до самого пляжа Каймана на востоке, где над всем этим возвышается огромный кратер потухшего вулкана Даймонд-Хед.
Для борьбы с эрозией пляжей уже в начале XX века песок привозили из других мест, в том числе из Калифорнии. Строительство волнорезов и берегоукрепительных сооружений (стен в воде, построенных перпендикулярно берегу) оказалось недостаточным для предотвращения эрозии, но они создали зоны, защищённые от капризов океанских волн. К ним относится пляж Кухио с его спокойной, мелководной зоной для купания. Мы заселились в отель Twin Fin, расположенный прямо напротив этого пляжа.
Уворачиваясь от капель дождя
В первый день с нашего балкона открывался вид на море с белыми гребнями волн и пальмы, согнутые на ветру. Мой урок сёрфинга в известной школе сёрфинга Джейми О’Брайена, расположенной в том же здании, что и мой отель, был отменён. Но я мог перенести его на другое время. На следующий день пошёл дождь, потом он прекратился, и почти сразу же жизнь вернулась: люди бродили по берегу у волнореза, наблюдая за сёрферами, а инструкторы по сёрфингу обучали учеников навыкам посадки на доску прямо на песке.
Для полинезийцев, первыми заселивших острова, сёрфинг был чем-то совершенно новым, но первые письменные упоминания о сёрфинге на Гавайях появились в начале 1779 года в дневниках членов экипажа, прибывших с капитаном Джеймсом Куком во время его второй экспедиции на Гавайские острова. По мере расцвета туризма в Вайкики, «пляжные мальчики» обучали посетителей сёрфингу и другим видам спорта, и именно здесь начал свою карьеру Дюк Каханамоку, отец современного сёрфинга и будущий олимпийский чемпион по плаванию. (Найдите его бронзовую статую на стыке пляжей Роял Гавайан и Кухио.)
Хотя здесь нет специального музея сёрфинга, в некоторых отелях есть небольшие бесплатные экспозиции, посвящённые сёрфингу, в том числе на втором этаже исторического крыла Баньян в отеле Moana Surfrider. Как минимум стоит заглянуть в бар этого прибрежного отеля, чтобы выпить и полюбоваться на высокие волны, которые прославили это место.
Покрытый зеленью туфовый кратер, государственный памятник Даймонд-Хед, находится в черте города. К нему ведёт подъездная дорога через туннель, а тропа из асфальта, ступеней и мест для отдыха у луж — все с перилами — поднимает посетителей на смотровую площадку высотой 150 метров, откуда открывается вид на Вайкики и море. Спустившись по круговой лестнице, можно посетить оборонительные батареи, построенные в начале 1900-х годов и укреплённые во время Второй мировой войны для защиты острова от возможного вторжения.
Региональный парк Капиолани, занимающий площадь в 120 га у подножия Даймонд-Хед, был открыт королём Давидом Калакауа в 1877 году и назван в честь королевы Капиолани. На его территории находятся Гонолульский зоопарк, расположенный в пяти минутах ходьбы от отеля, и аквариум Вайкики в 800 м от него. Парк окружён пятикилометровой асфальтированной дорожкой, идеально подходящей для прогулок или пробежек среди пышной зелени.
Место ада на Земле
За городом
Я помню, как в детстве отмечал 7 декабря, «дату, которая навсегда останется в памяти», как сказал президент Франклин Д. Рузвельт о нападении Императорской Японии на Перл-Харбор. Основные достопримечательности — территорию парка, центр для посетителей и мемориал затонувшему во время нападения линкору «Аризона» — можно посмотреть бесплатно. Но любители истории, скорее всего, предпочтут более обширные и подробные экскурсии, Музей подводных лодок Тихоокеанского флота, Мемориал линкора «Миссури» и Музей авиации Перл-Харбора. Это может занять от шести до восьми часов.
Следует заранее забронировать билеты на лодку до Мемориала «Аризона» на сайте Recreation.gov за невозвращаемый сервисный сбор в размере $1. Из-за шторма парк был закрыт на запланированный нами день, поэтому мы перенесли поездку и вместо этого поехали на западное побережье Оаху на арендованном автомобиле.
В тумане возвышались невысокие зелёные горные хребты, а дождевая вода собиралась в десятки водопадов, ниспадая нитями по отвесным скалам. Гавайская трасса 93, шоссе Фаррингтон, проходит вдоль подветренного побережья Вайанаэ мимо залива Кеаваула до западной конечной точки живописной пешеходной тропы вдоль более дикого, нетронутого вулканического берега внутри государственного парка Каэна-Пойнт. Это хорошая прогулка в пасмурный день, так как в остальное время вдоль тропы нет тени. Фотогеничная арка Каэна-Пойнт находится примерно в 4 км (туда и обратно) от парковки. (Не оставляйте ценные вещи в машине).
Мы остановились на пляже Покаи и пообедали морепродуктами на защищённой от ветра террасе у моря в ресторане The Beach House by 604, который рекламировал лучший в мире коктейль «Кровавая Мэри». (Оригинальный ресторан 604 находится прямо рядом с Перл-Харбором, посещение которого мы оставили на следующий день.) Бухта, защищённая пирсом, где часто можно увидеть зелёных морских черепах и рифовых рыб, отлично подходит для начинающих любителей сноркелинга.
В другой день мы поехали на восток мимо Даймонд-Хед по извилистой дороге, идущей вдоль чёрного, изрезанного берега, словно застывшие во времени лавовые потоки прошлых лет. Унылый серый цвет не оказывал никакого негативного влияния на сияющее синее море, а огромные волны, рассекая скалы, пробивались сквозь пару впечатляющих воронок.
На юго-восточной оконечности острова мы остановились на живописном побережье штата Каиви. Мы прошли по мощёной тропе к маяку Макапуу-Пойнт, поднимаясь в гору вокруг мыса (3 км в обе стороны) к смотровой площадке, с которой открывался вид на маяк Макапуу с красной крышей, построенный в 1909 году, и захватывающий вид на море с высоты около 200 м. Тропы ведут к нескольким дотам. С ноября по май, если повезёт, можно увидеть мигрирующих горбатых китов в этих водах, но мы были довольны тем, что находились на одном уровне с парящими белохвостыми тропическими птицами и фрегатами с размахом крыльев более двух метров.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
