Я взял напрокат машину в Орлеане и отправился осмотреть город Туру и другие окрестные города. Управляя своим «Рено» по извилистым дорогам, я продвигался вдоль великой реки от замка к замку. В целом, сотни замков усеивают территорию Франции. Ближайший от меня был расположен примерно в часе езды к юго-западу от Парижа.
Для североамериканца, привыкшего к открытым пространствам, логистика стала проблемой. Я вёл машину не в ту сторону по улицам с односторонним движением. Я протискивался по узким улочкам средневековых деревень. Я следовал за своим GPS по переулку, который на деле оказался пешеходной дорожкой. Но в любом случае пункт назначения всегда стоил поездки, поскольку красота каждого замка была сказочной, а их истории захватывали воображение.
Амбуаз
Замок Амбуаз. (saiko3p/Shutterstock)
Величественный королевский замок Амбуаз, расположенный на холме над оживлённым городом Амбуазом, когда-то был домом для девяти французских королей. На протяжении XV–XVI веков короли переезжали из замка в замок, а с ними перемещалась их свита из 10 тыс. человек.
«Это было похоже на старый цирк, — рассказала мой гид Кэтрин Рейес. — Они даже привозили с собой животных — всё двигалось одновременно».
И хотя время, революция и заброшенность разрушили большую часть этого замка, восстановленный частично он хранит захватывающую историю.
На одном из этажей замка расположены королевские апартаменты, которые датируются XVI веком.
«Эта лестница — машина времени», — говорит Рейес, когда мы поднимались по извилистой каменной лестнице на верхний этаж, отреставрированный в честь Луиза Филиппа, последнего короля Франции.
Его «Июльская монархия» изначально была популярна, а его самого описывали как «короля-гражданина». Огромный портрет Филиппа висел в одной из комнат. Рейес считает, что он немного похож на Элвиса.
Замок Шато дю Кло Люс. (Tim Johnson)
Несколько минут ходьбы по городу приведут вас к гораздо меньшему по размерам замку Шато дю Кло Люс. Здесь с 1516 по 1519 годы жил художник Леонардо да Винчи, приглашённый королём Франциском I. Это были последние годы его жизни. Воссоздав его спальню и мастерскую, владельцы замка превратили строения и территорию замка в музей науки, фактически реализовав ряд его идей и изобретений, взятых из эскизов и заметок. А в комнате с видеоиграми демонстрируют его летательный аппарат.
Леонардо да Винчи похоронили в часовне этого замка.
Сейчас река Луара гораздо мельче, с непредсказуемыми подъёмами и спадами уровня воды. Однако в период своего расцвета Луара, которая до сих пор является самой длинной рекой Франции, была судоходной. По ней доставляли товары из южных районов страны, разгружали здесь и отправляли в Париж. Богатство того периода французского Возрождения до сих пор можно увидеть повсюду, от красивых городов до превосходных виноделен.
Замок Шенонсо
Замок Шенонсо. (Ра-Смит/GFDL)
В 1547 году замок Шенонсо был подарен королём Генрихом II своей любимой фаворитке Диане де Пуатье. Она поручила дизайнеру Пачелло да Мерколиано спроектировать и разбить сады, а архитектору Филиберу де л’Орме — построить мост через реку Шер, чтобы перенести сады на другой берег.
Рождественские украшения в замке Шенонсо. (JC Coutand)
В Шенонсо, замечательном замке, который фактически образует мост через реку Шер, я увидел владения таких влиятельных женщин, как Екатерина Медичи и Диана де Пуатье. Моя экскурсия проходила через обширные кухни, расположенные на уровне воды, а галереи простирались прямо через реку.
Замок Шамбор
Замок Шамбор. (ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0)
В замке Шамборе, возможно, самом фотографируемом замке региона, я увидел лес башен на вершине громоздкого строения, изначально задуманного (возможно, под влиянием да Винчи) как королевский охотничий домик.
Замок был построен в XVI веке королём Франциском I. По иронии судьбы король прожил в нём не более 50 дней. После смерти короля замок перешёл к его сыну Генриху II, однако он его не сильно интересовал. Позже в замке жил свергнутый польский король Станислав Лещинский, а также Наполеон.
Замок Вилландри
Захватывающая дух территория в Шато-де-Виландри. (F. Paillet)
Масштабы садов замка Вилландри настолько поразительны, что при подъёме на последнюю ступеньку на вершину бельведера у меня перехватило дыхание. Поражали не только размеры садов, но и удивительное внимание к деталям. Со всех сторон окружённые сказочной деревней, церковью XII века, лесом и замком, сады Вилландри раскинулись на 22 акрах (≈89 тыс. кв.м), прекрасные и богато украшенные. Здесь есть участки, посвящённые любви с разбитыми сердцами, лабиринты, символизирующие танец и вихрь страсти, и даже клинки и мечи, указывающие на её трагедию.
После прогулки наверху, я отправился вниз по сети тропинок, которые извивались среди идеально причёсанной зелени. Прозвучал церковный колокол, напомнивший мне об обеде. Возвращаясь к автостоянке, я увидел мужчину, идущего к рабочему грузовику. Я читал, что для ухода за садами в Вилландри требовалось не менее 10 садовников. Поскольку он был одет небрежно, я предположил, что он был одним из них. За садами ухаживают всю зиму — может быть, он только что закончил свою работу и направлялся к себе на обед?
Повернувшись, он представился.
«Здравствуйте, меня зовут Анри, и я владелец этого замка, — сказал он дружелюбно и скромно. — Добро пожаловать ко мне».
Владелец Анри Карвалло устроил мне экскурсию, показав внутреннюю часть замка, уютную и удобную, с потрескивающими огнями в каминах.
«Мы старались сохранить ощущение семейного дома», — сказал он, показывая мне семейные фотографии и отметив, что до сих пор живёт по соседству.
Стол накрыт к Рождеству в замке Вилландри. (ADT Touraine/JC-Coutand)
Рождественская ёлка в замке Вилландри. (ADT Touraine/JC-Coutand)
В одной комнате Анри указал на портрет.
«Это мои прабабушка и дедушка», — сказал он, отметив, что испано-американская пара купила замок в 1906 году.
Эти двое вложили сердца, души и сокровища, чтобы вернуть полуразрушенному дворцу его великолепие эпохи Возрождения. Он показал мне их коллекцию произведений искусства XVII века, мавританский потолок XV века с 3500 отдельными предметами, а также зелень вокруг, в том числе в комнатах и залах. Карвалло говорит, что всё дело в совмещении природного и культурного наследия.
«Моя цель в жизни — просто подарить немного красоты», — сказал он, и его миссия, кажется, полностью выполнена в Вилландри и по всей Луаре.
Визит на Рождество
Ежегодно на Рождество замки Луары украшаются сверкающими огнями, зеленью и множеством экспозиций по разным темам. У каждого своя.
К примеру, в замке Азе-ле-Ридо шеф-повар и художница Вероника Шове украсила столы и печи аппетитно выглядящими кулинарными творениями из папье-маше (особенно аппетитно выглядит кабан, жарящийся на огне). В бывшем епископском дворце в Мён-сюр-Луар, где когда-то побывала Жанна д’Арк, игры и экспозиции раскрывают секреты Санты.
В Шенонсо лучшие французские флористы готовятся неделями, продумывая тему украшения замка. В этом году замок превратился в «королевский рай».
Рождественские украшения в замке Шенонсо. (Océane Bahuchet)
А в королевском замке в Блуа рождественские мечты — в центре внимания: более 100 елей, украшенных к празднику, расставлены по всем его парадным покоям.
Рождественские украшения в замке Блуа. (N. Wietrich)
Если вы поедете
Большинство посетителей долины Луары прибывают в один из двух международных аэропортов Парижа — Шарль де Голль и Орли. Оттуда около часа езды на поезде до Орлеана и ещё несколько минут до Туры.
Хотя в каждом городе региона есть удобная система общественного транспорта, лучше всего арендовать автомобиль — многие замки расположены в небольших деревнях или относительно удалённых местах. Сидя за рулём, вы сможете насладиться как самой поездкой, так и замком.
Хотя в Орлеане и в Туре есть крупные отели в деловом стиле, вы можете остановиться в уникальных местах, например, в отеле Trogolododo, где номера вырыты в пористой почве на склоне холма. Интересен также отель Le Moulin du Port, который когда-то был мукомольной мельницей, а теперь стал тёплым гостевым домом, где хозяева подают местное вино и готовят вкусные блюда из ингредиентов, взятых у соседей. Недавно на ужин была сытная, паровая парментье (запеканка) с уткой и сладким картофелем.
Тим Джонсон — писатель из Торонто, всегда путешествует в поисках новой истории. Посетив 140 стран на всех семи континентах, он пешком выслеживал львов в Ботсване, выкапывал кости динозавров в Монголии и гулял среди полумиллиона пингвинов на острове Южная Георгия. Он сотрудничает с некоторыми из крупнейших изданий Северной Америки, включая CNN Travel, Bloomberg и The Globe and Mail.
__________
Чтобы оперативно и удобно получать все наши публикации, подпишитесь на канал Epoch Times Russia в Telegram
